Гром

Cоветы как преодолеть сложные участки дороги

Recommended Posts

Статья взята с http://www.4x4.kg/

Давление в колесах или уроки надувательства.

 

Чтобы было проще понять роль давления в колесе, проведем аналогию со спущенным футбольным мячом. При ударе он кажется тяжелым, плохо и медленно катится, а направлять его точно в цель просто невозможно, но стоит только, как следует его накачать, как все становится на свои места. Подобное происходит и с покрышкой.

 

Попробую обобщить свой опыт эксплуатации полноприводных автомобилей на разной резине, в разных дорожных условиях.

 

Давление в колесах, - это тот инструмент, который при грамотном использовании позволяет облегчить жизнь джипера с минимальными затратами сил и времени. Совершенно естественно, что давление в колесах зависит от многих факторов, как то: вес автомобиля, характер вне(дорожного) покрытия, размер колес, тип резины (диагональная, радиальная, бескамерная), скорость, жесткость (мягкость) боковин, и т.д. При этом все перечисленные факторы находятся в тесной взаимосвязи.

 

Для начала, перечислим характеры покрытий: снег, лед, песок, глина (твердая, но скользкая), глина (мягкая, как теплое сливочное масло), камни острые, камни просто, болота.

 

Теперь - пару слов о весе автомобиля. Так уж получилось, что ни на особо легких машинах, ни на чудовищно тяжелых мне воевать с бездорожьем не приходилось, как правило, их вес колебался от 1700 до 2500 кг. С точки зрения физики давление, оказываемое автомобилем на грунт, должно зависеть только от давления в колесах. В жизни же все оказывается несколько сложнее. Почему-то Suzuki Samurai легко едет там, где 110-ый Defender, обутый практически в такие же колеса, тонет, и требует разматывать лебедку. К этому мы вернемся позже, а сейчас начнем рассматривать зависимость давления в колесах от характера грунта.

 

Автострада

 

Недостаточное давление в шинах приводит к увеличению тормозного пути, чрезмерному расходу топлива, повышенному износу корда, перегреву и в конечном итоге разбортировке или разрыву колеса. Проверять давление нужно как минимум раз в месяц, а лучше даже раз в две недели. Делать это следует на холодных колесах. Если же нет времени ждать, пока они остынут, нужно внести поправку в 0,3 атм.

 

Иногда стоит повысить давление в шинах перед долгой ездой по скоростной автостраде или в случае, если автомобиль сильно нагружен. Смотря по ситуации колесо нужно докачивать на 0,2 - 0,4 атм. (это зависит еще и от веса автомобиля). Разумеется, это средние величины. Более точные параметры вы легко найдете в инструкции по эксплуатации вашего внедорожника. В большинстве случаев там указаны два рекомендуемых давления: первое - для повседневной эксплуатации (город и дороги общего пользования), и второе - для езды по автостраде или с большой нагрузкой. Эти параметры конструкторы получают опытным путем. Рекомендуемые заводом-изготовителем значения обычно являются результатом компромисса между эффективностью работы колеса, его нагрузкой и комфортом для пользователей. Однако, если вы готовы пожертвовать мягкостью хода, смело подкачивайте все четыре колеса на 0,2-0,4 атм., и управляемость заметно повысится. Такая перекачка не повредит внедорожнику, особенно если речь идет о машинах с постоянный полным приводом. Если вам приходится регулярно ездить в гористой местности или с большой скоростью по автостраде, то повышенное давление в шинах защитит корд от перегрева и уменьшит износ краев боковой дорожки. Легкая подкачка также будет полезна при перевозке тяжелых грузов или буксировке прицепа. Повышенное давление снижает опасность аквапланирования, машина лучше держит дорогу.

 

Итак, если вы решили поднять давление сверх указанной нормы, проведите самостоятельные тесты. Начиная от рекомендуемого показателя и прибавляя по 0,2 атм., можно получить наиболее приемлемый показатель для каждого конкретного случая.

 

Проселок

 

При езде по бездорожью роль давления в шинах очень велика. От него напрямую зависит проходимость автомобиля. Хотите убедиться - попробуйте сами. Найдите склон погрязнее, с уклоном градусов в 30. Сохранив в колесах шоссейное давление, включите полный привод и попробуйте заехать наверх. Через несколько метров машина замрет и начнет буксовать. Снизьте давление до 1,5 атм. и сразу увидите, что удалось подняться значительно выше! При уменьшении давления пятно контакта покрышки с грунтом становится вдвое длиннее и примерно в 1,2 раза шире. Его площадь увеличивается на 40%, за счет чего удельное давление на грунт становится меньше и колесо не так сильно проваливается. Кроме того, грунтозацепы взаимодействуют с грязью на гораздо большей площади и лучше передают крутящий момент. Но и это еще не все: протектор подспущенного колеса гораздо лучше самоочищается.

 

Но ведь на дороге бывает не только грязь. Ниже мы приводим некоторые рекомендации по величинам давлений, однако помните, что они зависят от типа грунта и веса автомобиля (чем он тяжелее, тем меньше надо снижать давление).

 

Грязь - 1,2 атм.

 

Для автомобилей типа Тоуоta Land Cruiser 70 или Land Rover Defendеr со штампованными дисками и камерной резиной можно снижать давление в сильной грязи даже до 0.8 атм. Но, в общем, для езды по пересеченной местности с большим количеством грязи поддерживайте давление от 1,2 до 1,5 атм.

 

Если у вас радиальная бескамерная резина, то снижать давление менее 1,2 атм. не стоит. Наилучшие результаты дает 1,5 атм. Но при таких низких давлениях в шине велик риск разбортировки, особенно при резком наезде на препятствие, в повороте или на крутом склоне. Будьте весьма осторожны. Помните также, что низкие давления требуют и невысоких скоростей - до 60 км/час. В противном случае возможен перегрев и, как следствие, разрыв корда. Наконец последний совет - боковины колес внедорожников обычно укреплены, чтобы избежать разрывов об острые камни и коряги, но все, же не расслабляйтесь и глядите в оба!

 

Глина твердая, но скользкая

 

Когда вы имеете дело со скользким глиняным покрытием, которое все-таки можно продавить колесами до твердой подложки, то широкая резина и очень низкое давление вам противопоказаны. Разумно держать в колесах около 1,5 кг/см2. В противном случае вы будете "плавать" на "замыленных" колесах. Узкая, хорошо накаченная резина в состоянии прорезать размякший слой и зацепиться протектором за твердое основание. В подобных условиях может помочь и резина с боковым протектором, вроде Micky Thompson . В целом для глиняного покрытия желательно иметь "грязевую" резину с индексом МТ (Mud Terrain) с разряженным рисунком протектора.

 

Глина мягкая

 

Сказанное выше о протекторе, остается в силе и в этом случае. Но вот узкую резину, на мой взгляд, лучше заменить на широкую и мягкую, а давление снизить до 0,6 - 1,0 кг/см2. Узкие колеса будут легко резать мягкий грунт, приводя к посадке автомобиля на днище. Впрочем, на глине всякая резина будет "замыливаться", уменьшая тягу до нуля. Здесь может помочь принудительная пробуксовка колес (весьма энергичная!), при которой происходит самоочищение протектора, и, фрезеруя протектором грунт, машина все-таки двигается вперед.

 

Камни - 3,0 атм.

 

Если ваш путь лежит в Северную Карелию или горы Кавказа и ездить придется по совершенно разбитым дорогам с большими камнями, то рекомендуем держать давление 3,0 атм. Повышенное давление будет препятствием для острых камней, и вы сможете избежать частых разрывов и проколов. Вдобавок слегка перекачанное колесо лучше накатывается на крупные препятствия.

 

Острые камни

 

Здесь желательно использовать шины с усиленными боковинами, а давление поддерживать на уровне 3, а то и 4 кг/см2. Это необходимо для предотвращения боковых порезов колес. Но даже при таком давлении маленькие острые камни проходят сквозь протектор и, оставаясь незамеченными, дырявят камеру за камерой. Требуется постоянно очищать протектор от застрявших в нем камней. Ширина колес особого значения не имеет.

 

Камни просто

 

Однозначные рекомендации в этом случае сложно дать, хотя твердо можно сказать, что на таком покрытии колеса испытывают очень значительные боковые деформации и об этом надо помнить, выбирая давление в колесах. При "высокой" скорости движения (более 15-25 км/ч) опасно сильно снижать давление, так как увеличивается вероятность "пробоя" боковин и "разбортовки" колес. При "черепашьей" скорости низкое давление зачастую может помочь, увеличивая сцепление колеса с камнем, не давая ему "пробуксовывать". Особенно это может помочь на мокрых камнях. Очевидно, что ширина резины здесь играет свою роль, но, как мне кажется, не столь уж существенную.

 

Песок - 0,8 атм.

 

Этот вид грунта не столь характерен для российского бездорожья, ибо с ним можно столкнуться разве что на пляже или в песчаном карьере. Правда, судьба может вас занести и в пустыню. Здесь снова уместно позаботиться об увеличении пятна контакта. Давление можно понизить до 0,7 - 0,8 атм. Но позаботьтесь заранее установить в колеса камеры - это избавит вас от частой самопроизвольной разбортировки. Важно после песчаного участка сразу подкачать колеса, доведя давление до нужного уровня. Бывает, приходится довольно часто спускать и снова накачивать колеса. Вот почему мы настоятельно рекомендуем не жадничать, а приобрести хороший манометр и компрессор с большой производительностью. Без этого вам гарантированы долгое сидение в песках и активная работа лопатой.

 

Снег

 

МНОГИЕ водители путают понятия "внедорожник" и "вездеход". Любой джип - это КОЛЕСНЫЙ автомобиль повышенной проходимости. Уверенно же чувствовать себя на снегу можно только на ГУСЕНИЧНОЙ технике. Следуйте золотому правилу внедорожного вождения: "Больше ходишь - дальше едешь". Поэтому вылезаем из машины и оцениваем снежный покров. Если глубина плотного слежавшегося снега превышает половину колеса джипа - лучше отказаться от затеи.

Само собой, внедорожник должен быть обут в зимнюю резину. Именно зимнюю и желательно с шипами. Поскольку даже "зубастые" грязевые покрышки способны выполировать в снегу четыре скользкие ямки, в которых колеса будут сидеть столь же надежно, как мячик для гольфа в своей лунке. Чтобы повысить проходимость джипа по снегу, полезно сбросить давление в шинах до 0,8-1 атмосферы.

 

Помните, что резина - это половина внедорожника, подбирайте колёса на три случая жизни (скорость, зима, грязь), выбрасывайте вовремя поношенные далеко не доходя до предельного износа, и всё у вас будет благополучно.

 

Большое спасибо за статью коллегам из Кыргызстана.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Статьи найдены форумчаном T31,

 

Методическое пособие по преодолению бездорожья Автор Зеленый 11.06.2007 г. Снег, песок, камни, болота, нырялочка….

Внимание…

вообще, понимание своих действий и продуманность их на два-три хода вперед - это уже половина успеха при преодолении бездорожья... каким бы заряженным не был автомобиль, надо понять, то задача - преодолеть тот или иной участок, а не воспользоваться на данном участке ВСЕМ арсеналом вооружения, которое только может находиться в автомобиле... не одним мной и не раз доказано, что потратив пять минут на то, что бы пройти засадный участок пешком, промерив глубину и дно собственными ногами, не поленится подбросить по пути пару веток в колею, можно сэкономить до часа времени, которое тратиться на лебежение застрявшего автомобиля...

Парадоксы…

собственно, учение о преодолении бездорожья, это учение парадоксов... на слуху у всех фраза "не газуй! двигайся в натяг"... да, все верно - это основа движения по бездорожью... любая пробуксовка приводит к тому, что протектор забивается грязью... автомобиль перестает цепляться за грунт и машина может "мылить" практически на ровном месте... неосторожно движение педалью газа сводит на нет всю работу по укладке веточек, палочек и прочих траков - это все мгновенно разбрасывается, машина соскальзывает с только что подложенной доски и садится еще глубже...

НО! не стоит забывать, что от высокой скорости вращения колеса оно так же успешно и... самоочищается... конечно, не стоит этим злоупотреблять, да и самая лучшая среда для самоочищения протектора - это вода, то есть лужа... поэтому вывод, сделанный мной: затяжная лужа, "глиняная ванна" - это благо... даже если внизу вязко, такое место можно пройти "ходом" (естественно, пройдя перед этим эту лужу своими ногами, убедившись в отсутствии пеньков и камней, выверев траекторию и поняв, что это не воронка глубиной 1,5 метра ), на повышенных оборотах...

естественно, ни в коем случае нельзя тупо давить "тапку в пол"... чрезмерное буксование в красной зоне тахометра ни к чему хорошему не приведет... так же советую "играть" оборотами в пределах зеленой зоны тахометра: вопервых, изменение центробежной силы вращения колеса улучшит самоочищаемость протектора, вовторых, снижение оборотов позволит колесам все таки цепляться за грунт, какой бы то он ни был... ну и, конечно же, быть готовым в любой момент сбросить обороты до полной остановки, если машина перестала уверенно двигаться вперед или закапываться... в такой ситуации лучше сдать чуть назад по пробитой колее и попробовать дать ей разгонный импульс для преодоления возникшего препятствия...

Колея…

да, есть золотое правило - держаться на кромке колеи, тогда есть возможность маневра, можно уйти (при определенных действиях) в любую сторону, что бы объехать какое-то локальное препятствие, будь то или "ванна" или лежащее поперек бревно или элементарно сама колея превысила геометрическую проходимость автомобиля... находясь в колее, это сделать гораздо сложнее...

НО! бывают случаи, что кроме колеи у нас нет уже ничего, а останавливать машину нельзя, движение происходит уже на грани рассадки, автомобиль то и дело трется брюхом о горб колеи, останавливаться нельзя, иначе будет потеряна ходовая скорость или внедорожник просто "утонет" и сядет на днище или рычаги...

я в таких случаях выворачивал управляемые колеса в сторону ровно на столько, что бы боковиной протектора колеса цеплялись за кромку или стенки колеи... злого протектора "пешки" всегда хватало, что бы приподнять переднюю часть машины над горбом и проскочить особо засадное место... иногда так удавалось проходить нарытые шишигой "ванны" длинной до сотни метров...

в этой ситуации неплохо бы для себя понять, а нужно ли продолжать рубиться дальше, есть ли в этом смысл и, возможно, лучше остановится сейчас...

«Пять сантиметров жизни»…

теперь самое время рассказать о "раскачке"... есть такое понятие как "пять сантиметров жизни"... ДЖИПЕР, ПОМНИ, ЕСЛИ ТВОЙ АВТОМОБИЛЬ ДВИГАЕТСЯ ВЗАД-ВПЕРЕД 5 СМ, ТО ОН НЕ ЗАСТРЯЛ!!! и из такой ситуации еще можно выйти своим ходом...

технология проста: если автомобиль двигается, значит он не сидит на брюхе или мостах... ему, скорее всего, мешает наваленный бугор перед колесами или небольшая ступенька на выезде, либо колесо скользит по скользкому бревну... в данной ситуации иногда стоит совсем немного "раскачать" автомобиль, либо попеременно включая первую и заднюю скорости, либо только одну (в зависимости от направления движения), давая автомобилю скатываться обратно "в лунку"... здесь, как никогда, противопоказана пробуксовка, момент на колеса должен даваться частичным отпусканием педали сцепления, практически без участия акселератора, что бы колесо не скользило в колее, а каталось, протаптывая себе чистую колею... увеличивая амплитуду, можно раскачать автомобиль до того момента, что он сам выскочит из засады...

Болото…

при движении по болоту ситуация осложняется тем, что застрявший автомобиль не за что лебедить... в слабом торфянике деревья практически не держаться и винчеваться за них бесполезно (но есть способы, о которых я расскажу позже)... соответственно рекомендуемая технолгия передвижения - спущенная до 0,5 резина, ход исключительно на холостых оборотах, вплоть до того, что б под педаль газа подложить полено, а лучше вообще выйти из машины и помогать ей извне... как это не удивительно, иной раз достаточно просто самому подтолкнуть движущуюся машину и этого хватит, что бы перевалить какую-то кочку или бревно...

 

 

T31,

Другая статья...

"Внатяг" или "с ходу"?

Итак, перед вами - Лужа. Ваши действия?

Действия большинства. Разгон - поехали. В результате колеса теряют сцепление с дорогой уже на входе в препятствие. Ведущие колеса начинает тащить под уклон (куда поглубже). Попытка выправить положение рулем приводит к развороту машины поперек дороги. Тут выясняется, что разгона хватило на 3-5 м движения, а буксующие колеса не могут вытащить машину даже на небольшой подьем (сила трения скольжения меньше трения покоя, помните среднюю школу?). К тому же при пробуксовке протектор мнгновенно забивается грязью. Все, вылезаем и толкаем.

Нормальная внедорожная практика. Препятствие преодолевается без разгона, на 2-й (или даже 3-й) передаче, педаль газа отпущена (или почти отпущена). Четыре ведущих колеса прекрасно дерхат дорогу, двигатель без проблем тянет на самых низких оборотах (я надеюсь, вы не думаете, что на Rang Rover дизель ставят ради экономии на топливе). Едем, в потолок плюем.

Пробуем повторить то же самое на "девятке". Машина глохнет, хорошо, если не в самом глубоком месте. Что делать - думать!

В чем смысл движения "внатяг"? На низких оборотах очень точно дозируется крутящий момент на колесах, не создается лишних, "рывковых" усилий, которые и приводят к срыву в пробуксовку. Вывод. Если не хватает тяги на малых оборотах, повышаем обороты! Как быть с пробуксовкой? Не создавать лишнего крутящего момента на колесах. Как все это совместить? При небольшом повышении оборотов (к сожалению, степень этого повышения определяется только экспериментально) нога на педали газа должна окаменеть. Задача - не допустить никаких, даже малейших, рывков на ведущих колесах. Учтите, заглохнет двигатель или забуксует колесо - результат один - придется разуваться.

Теперь задачка посложнее. Перед нами - скользкий, раскисший подъем. Как не мудри с газом, здесь не хватит силы сцепления колес с дорогой. Как быть? Разгрузить колеса инерцией автомобиля. Используем только-что охаяный способ "с ходу". Но - один нюанс. Разогнавшись без пробуксовки, на самом подъеме очень медленно и очень плавно сбрасываем газ. Педаль должна достигнуть привычного положения "внатяг" в самом конце подъема. При этом колеса не теряют сцепления с дорогой, двигатель выдает достаточный крутящий момент, а машина благополучно вылезает наверх.

Чот делать, если не удается тронуться без пробуксовки? Когда машина наберет хоть какую-нибудь скорость, сбрасываем газ. Момент, когда колеса "схватят" дорогу, ощущается как характерный толчок. Дальхе разгоняемся очень плавно, "не дыша

 

T31

Самовытаскивание

Прежде, чем говорить о приемах вызволения автомобиля из действительно серьезных ситуаций, необходимо сделать короткое отступление. Регулярно приходится видеть как некто, забуксовав в относительно простом месте, начинает неуёмно давить на газ. В результате нескольких секунд такой деятельности фреза, коей является колесо с протектором, вырезает в грунте яму, достаточную для того, чтобы явтомобиль повис на брюхе. Поэтому на всякий случай повторяю в который... Не знаю, сколко раз об этом говорилось за время существования автомобиля. Прием называется "Враскачку".

Если при движении по раскисщей глине, песку, снегу, любому другому слабому грунту, машина начинает буксовать, немедленно прожимаете сцепление. Прожимать надо сторого в момент остановки, чтобы не терять ни сантиметра проложенной колеи, но и не дать машине закопаться. Теперь включаем заднюю передачу и очень плавно отпускаем сцепление. Машина немножко сдает назад и опять пытается забуксовать. В этот момент опять прожимаем сцепление, не выключая передачи. Откатываемся чуть вперед. В момент остановки опять плавно отпускаем сцепление, добавив к пробитой колее еще несколько сантиметров, и опять откатываемся "вниз". Проделав это несколько раз, повторяем все вышеизложенное на первой передаче. Потом опять на задней... Опять на первой... Пробив немножко укатанной колеи, можно попробовать переключаться вперед-назад в движении... В конечном счете, либо продолбленная колея достанет до твердого участка, либо вы в процессе раскачки наберете достаточную скорость, чтобы выскочить из грязи.

Теперь о том, что делать, если машина все-таки оказалась засаженой по все четыре оси (цепи противоскольжения, коврики и прочие небесполезные вещи предусмотрительно оставлены дома). Обычная реакция (если не хватает мускульных усилий) - под буксующее колесо пытаются пихать ветки и прочий мусор. Прием перекочевал из жизни грузовиков, где срабатывает иногда за счет того, что ветки цепляются между скатами. У легкового автомобиля им цепляться не за что - мокрый мусор скользит не хуже, чем мокрая глина. Не теряйте времени.

Следующее привычное действие - поддомкрачиваем машину (если есть куда подсунуть домкрат). Для домкрата приходится искать опорную рлощадку - кусок доски, несколько кирпичей и т.д. Если ничего не находится, приходится ставить на лопату. Теперь пытаемся засыпать под колесо щебенку, тверый грунт... То что вы только что месили, сыпать (или лить) бессмысленно. Заодно пытаемся выгрести из-под машины лишнюю грязь. Вот здесь бы очень пригодилась лопата, но она под домкратом...

Если подсыпать ничего не удается, упираемся в бок машины и роняем ее с домкрата! Не бойтесь, это для нее значительно менее болезненно , чем любимый всеми рывок трактора. Разумеется, домкрат должен быть с открытой верхней площадкой, "жигулевский" не подходит. Теперь застрявшее колесо оказалось чуть сбоку от вырытой им же ямы. Можно попытаться выбраться, комбинируя "раскачку" с усилиями добровольных помошников.

Если машина сидит так, что домкрат подсунуть просто некуда, можно приподнять ее рычагом, в качестве которого используется подходящее бревнышко. Другое бревнышко, уложенное вдоль машины, служит опорой рычага.

Между прочим, если приходится вытаскивать машину только мускульными усилиями, есть смысл прицепить буксирный трос. Теперь "бурлаки" могут стоять на твердой почве, а не на скользкой глине по колено в луже. Просто? Однако таким способом семейными усилиями удалось вытащить груженый под крышу "Пассат", завешенный на брюхе двумя колесами...

 

T31

Тянем

Разумеется, хорошо, если рядом оказался трактор. однако на поиски тяжелой техники, укомплектованой хотя бы слегка трезвым трактористом, может уйти пол-дня или больше (если эта техника не дежурит возле заранее выбранной "кормящей" лужи, что бывает не так уж редко). Надежнее расчитывать на лебедку. Но с ней почти всегда возникает проблема - за что крепить. Поэтому крайне желательно иметь в машине нормальную альпинистскую веревку ("старого" образца, т.е. нетянущуюся). Невредно иметь и 2-3 альпинистских карабина с муфтой (немуфтовенные и тем более монтажные в "рывковых" случаях использовать нельзя!!!). Имея в запасе лишних 40 метров, обычно удается найти какой-нибудь пень или прочный куст. Кстати, куст нужно обвязывать "под корень". Если "зацеп" найти не удалось, забиваем в землю кол. Один кол слабоват - забиваем три, треугольником, вершиной от машины, набросив на них широкую петлю (для знакомых с альпинизмом - крепление "за три крюка").

Следующий прием, описанный когда-то в "За рулем", поможет при отсутствии лебедки. Веревка натягивается между машиной и деревом на высоте примерно 1м. (если действительно за дерево, достаточно обмотать внатяжку 2-3 раза и надежно зафиксировать конец). Теперь любой доступной частью тела наступаем на веревку. Вспомнили, что такое "силовой треугольник"? Машина продвинулась вперед на несколько сантиметров. Теперь фиксируем машину, подставив упор под колесо, и перетягиваем веревку. Опять наступаем... Медленно, но верно.

Если слово "веревка" наводит на вас не только бытовые и эшафотные воспоминания... На дерево - петля, на конце петли - "прус". Длинный конец - к машине, за муфтованый карабин или "штык". Вместо перетягивания веревки просто двигаем прус.

Между прочим, некое подобие лебедки имеется в каждой машине... Домкрат называется. Как-никак, а 30-40 см хода с приличным усилием. Вытягиваем его в верхнее положение, ногу веревкой привязываем к опоре, буксир - к верхней опоре домкрата. Теперь крутим "на опускание". Выбрали весь ход, под колесо - кирпич, потом - опять все сначала.

Нередко в компании оказывается еще одна машина, не успевшая засесть. Но если она подойдет к застрявшей машине на длину обычного буксирного троса, она там же и останется. Опять выручит веревка. Буксировщик теперь располагается на твердом месте.

Двумя машинами и веревкой можно перетянуть засевшее авто через препятствие, даже если буксировщик находится сзади. Впереди на дереве петля с карабином, веревка от машины через петлю и назад, через препятствие. Буксировщик движется назад, застрявшая машина - вперед.

Если тяги легкого буксировщика не хватает, устраиваем подобие блока. Веревка от дерева назад в буксирную петлю засевшей машины и опять вперед к буксировщику. Теперь усилие удвоилось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу