Recommended Posts

Всем привет  на двух сто не смогли зайти в мой комп правда у обеих БОШ может из-за того что горит чек АБС   я пока езжу без датчика. Завтра получу из Одессы немножечко б/у надеюсь рабочий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробуйте самодиагностику запустить... Она много чего показывает..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо. Попробую

Не. Я серъезно. Там конечно пока ее получится запустить  (пока руку набьете, точнее ногу) можно умом тронутся - но оно того стоит. Она показывает больше чем подключение выносных бортовиков. Конечно она уступает диагностике сканером ОД но за неимением такового... Мне лично она много раз помогала. Если что -  тут описание диагностики X-Trail выкладывал

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Vitaha, алгоритм действий по самодиагностике для всех Ниссанов одинаков? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

думаю да. С приблизительно одинаковыми параметрами. Грубо говоря машины тех же годов и с той же технологией. Я сомневаюсь что на т32 запустится)))) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый вечер!
Сегодня поставил датчик АБС б/у (Япония) из Одессы.всё заработало.Я довольный поехал протестировать,при первом же резком торможении опять выскочил чек АБС 4ВД.Проверили с парнем опять соединения вродь всё нормально.В процессе езды и торможения чек то включается  просто АБС,то 4ВД ,но чаще АБС.Короче щас совсем непонятно....Попрбую завтра запустить самодиагностику,но я думаю что всё равно нужно на СТО.Винничане посоветуйте для Nissanа.
Знаю что есть Mitsubishi и вроде бы Toyota,а за Nissan не слышал.
С ув.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Леонід, запустіть діагностику. Якщо потрібно я можу в телефонному режимі провести по ній. Тільки потрібно домовитись про час, щоб  я був біля машини. Це можливо і не вирішить проблему, проте може свузити коло пошуку... А то зараз почнеться заміна датчиків і т.д. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый вечер!

Сегодня поставил датчик АБС б/у (Япония) из Одессы.всё заработало.Я довольный поехал протестировать,при первом же резком торможении опять выскочил чек АБС 4ВД.Проверили с парнем опять соединения вродь всё нормально.В процессе езды и торможения чек то включается  просто АБС,то 4ВД ,но чаще АБС.Короче щас совсем непонятно....Попрбую завтра запустить самодиагностику,но я думаю что всё равно нужно на СТО.Винничане посоветуйте для Nissanа.

Знаю что есть Mitsubishi и вроде бы Toyota,а за Nissan не слышал.

С ув.

Возле салона "Mitsubishi" и находится салон  "Nissan".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Leon1967, раджу прислухатись до поради Вітахи, він зуби з'їв на Т30 з цією діагностикою. А в подальшому вже вирішимо до кого попасти у Вінниці. І це точно буде не офіціал Ніссан. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день всем!

Назрел вопрос.

Предыстория.

Начала появляться ошибка 0335 (ошибка датчика положения коленвала). Сбрасывал, катался. Потом уже стало совсем часто особенно на холодную. Прописали в эбу газа, чтоб он ее автоматом скидывал. Катался, Времени не было разобраться досконально. В очередной раз, уже дошло до того что она перестала скидываться, вернее скидывалась и появлялась опять, газ эбу неуспевало включиться чтоб ее скинуть. Затянули на СТО. Надеялся дело в проводке, так как накануне появления этой ошибки мне меняли ступичный подшибник и снимали ступицу вместе с проводкой датчика абс и понятно что шарились именно там где рядом тот же датчик коленвала.

Второй вариант, думал может создает проблему сигналка, так как для определения факта старта движка ее цепляли толи на датчик коленвала, толи распредвала.

 

Но электрик сказал что проблема в цепи. Расстянута. Определил по тому что натяжитель вышел очень чильно, не так как ему положено.

Замена цепи.

Ну и так как у меня двигатель жрет масло безбожно (месяц могу и 4 л съесть), и для замены цепи им легче снять двиг, то решено было вскрыть его и посомтреть что там внутри, и по возможности сделать.

В итоге:

Поменяли весь комплект ГРМ, кольца, сальники клапанов. Почистили поршни, нагар был очень сильный, почистили и притерли клапана. Выставили зазоры, по кулибенски, тоесть без замены стаканчиков, так как сейчас они уже порядка 600 грн штучка.

+ работа, + прокладки и т.п.

в итоге вышло капец

18570 грн

А, еще натяжитель ремня поменяли на новый почти за 2000 грн, так как после сборки, что то стало пищать.

 

Теперь:

Машина не едет. Вернее она едет, но абсолютно ужасно. Передачи переключаются поздно, или мне так какжется. Тяга непостояннаая, то есть то ватная.

Ошибка таже выскакикает, но теперь решили что еще два датчика закажем комплектом.

Ошибка по детонации регулярно выскакивает.

 

У меня уплывает уверенность что они справятся с этой машиной, но выхода нет, так как я уже не готов ехать  на другое СТО, и там тратится повторно для исправления косяков.

Машина пишит и воет на холодную

Двигатель работает как трактор, очень смахивает на работу дизеля.

 

Подключаюсь сам с помощью емл 327.

Но,

кто может указать "правильные параметры", или хотя бы допустимые диапазоны значений которые я должен увидеть.

 

Долгосрочная корекция, угол на холостую, кратковременная коррекция, напряжения лямбда зондов, ну и вообще кто что знает по именно нашим показателям.

 

Теперь с температурой.

Двигатель прогревается вроде нормально

До 60 набирает быстренько

Потом медленно

вплоть до 89-93 гр

в теперешние морозы.

 

Но в салоне дубарь

на выходе с сопел до 40 гр в лучшем случае.

 

Сегодня стрелка температуры лежала и не подымалась, хотя двигатель был по ОЖ 93 градуса. Это где проблема? второго датчика? или стрелка примерзает? или что еще?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, то что у меня по офф сто ниссан, по вин номеру числиться что была гарантийная замена двигателя в 2008 году, то это на 90% вранье. Цепь старая и растянутая в конец, катализаторы оставлены керамические а не как после замены метталические, ну и клапана и все остальное внутри показывало что двигатель прошел не 50-60 тысяч.

Так что умеют и на офф СТО движок вымутить налево.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пойду валидол поищу. Потом отпишусь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пойду валидол поищу. Потом отпишусь.

очень жду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пиндец ))) У меня просто сотни вопросов к вам. Даже не знаю с чего начать.  Это ж надо столько всего удивительно-интересного в двух постах. Вы самый уникальный владелец Икса , которого я встречал в своей жизни )) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так и есть :) Я часто бываю "интересным", и не только в иксе. Понимаю что, что то неправильно, но просто не было особо времени выбирать и решать. Да и людям доверился, а теперь нужно понять что не так и как исправить с малой кровью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и как исправить с малой кровью.

Купить мотор. 

Зы. А за что 18+к ?? Дико интересно ) 

Зы2. Малой кровью надо было диагностику нормальную сделать за 200 грн. , потом купить датчик коленвала за 750 грн. , поменять его за 50 грн. ( 100, 150 грн. ) и всё. Вот это было б малой кровью. А теперь с вас будут ваши "специалисты" сосать деньги и по факту не сделают ничего ( даю гарантию на 99,9% ). Так что теперь только новый ( другой ) мотор.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет, двиг купить пока дороже.

То что разобрали двиг это оправдалось.

Нагар огромный

Клапана зажаты

я на газу

масло жрал

весь комплект грм менять нужно было

А двиг купить? Где? как выбрать? Кот в мешке? нового такого точно нет, ну или за сумашедшие деньги где то есть. 

Тем более до последнего я надеялся что он все же на этой машине в 2008 году был поставлен новый, поэтому это был еще один аргумент в сторону попытки его ремонта. Да и по известной проблеме с движками 2.0 на машинах 2002-2007 года, вероятность найти нормальный разве высока?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да и вообще, разбор моих полетов по жизни можно делать долго и много колизий найти, поэтому давайте сначала по возможности по машине что мне сделать, а потом уже меня обсудим :) Ошибки это мой конек, и вечно я их потом героически преодолеваю :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Олег... Я не знаю что Вам сказать... Сочувствую. Но то что Вы написали в шок ввергло... 

Короче... Я писал и стирал тексты несколько раз. Как язык не поворачивается острить. 

У вас просто нужна была замена датчика. Все что Вы написали - это винигрет из абсолютно несвязанных вещей, которые вы связали в одном рассказе. Датчик АБС и дпкв.. В ГБО прописать сброс ошибок стартовой системы.. - это просто треш, который и придумать страшно.

Вы обратились к людям, которые хотят верить что они умеют чинить машины. И они вам ее в принципе угробили. А надо было поменять датчик. 

Я вообще не понимаю где вы этих цыган нашли и что они вам внушили. 

А теперь гадать что с ним не так - смысла нет. Там все что угодно уже. Но как минимум обучение дроселя сделайте. Станет чукть легче. 

Вы думаете, что он масло уже не жрет?

Мне интересно. 

Есть форум. Тут куча людей набивали те же шишки. Но вы не спросили ни у кого... 

Есть мой телефон. Есть Сани телефон. Вы могли просто позвонить...  По ценам на запчасти - одно скажу.. В Житомире богатые люди живут. И запчасти там в цене по ходу... Саня, не там мы рынок сбыта ищем.... 

По ценам то что вы написали - ужас.

По двигателям - есть где взять.. И даже дешевле чем цепь грм поменять у меня на родине как оказалось. Я думал в Киеве дорого... Надо возвращаться домой. Во где бабло рубят люди...

Не знаю Олег что Вам сказать еще. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По делу. Купить ДПКВ+ДПРВ.  Обучить дросель. Отрубить на начальный период ГБО. ОБЕСТОЧИТЬ. Потом найти электрика и моториста. Не тех знахарей, а именно СТО... И проверить. После этого принять решение что дешевле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, для закрытия проблемы, можно было купить датчики, и хоть их и самому поменять. Не проблема, нашел где они. Но был не уверен в том что именно они. И не винигрет. Первый раз ошибка выскочила, как раз на следующий день после замены ступичных подшибников спереди. А для их замены нужно снять ступицу и пресом выпресовать подшибник и запресовать новый. А для снятия ступицы нужно снять датчик АБС с нее, а он прикипевший с 2002 года, решили быстрее будет вместе с проводом вытянуть, сняли заслонку отключили от блока АБС и вытянули. Понятно что число теоретически могли повредить провод идущий к датчику коленвала, он там же рядом внизу. Это было мое предположение, которое сам я проверить не мог на улице. Далее я вспомнил, что когда читал как ставится сигналка с удаленным стартом движка, то по схеме там есть подключение к этому же датчику, и зная как установщик мог нехлюйски подключиться, то за год или более контакты могли окислиться в том месте и датчик мог лючить, либо что то в блоке сиги не то, и она могла как то "фонить" в тот провод что идет от датчика и в данном случае уже и от сиги. Поэтому и это нужно было найти и проверить.

 

Но мастера пошли дальше, и нашли реально растянутую цепь, как факт - сильно выдвинутый натяжитель, который они мне и показали. И сказали что при пробеге 225 тысяч, цепь менять пора просто даже планово. Чтоб не разбирать много со стороны цепи грм, сказали что будут снимать двиг или его части (тут я реально непонимал). Поэтому я сказал, раз такая петрушка, тогда давайте будем устранять жор масла.

Разобрав и увидев сильный нагар на поршнях, клапанах, седлах, кольца которые залегли так что их еле выковыряли и потом я их намотал на палец просто как оловяную проволоку, колпачки гна клапанах, которые вообще никак не снимали уже масло а просто балтались на ножке клапана и слетали с него под собственным весом.

Остатки масла даже уже не стекали, это была черная смола.

Свечи тоже сташные  и в масле.

 

Я думаю что просто поменять датчик меня в данном случае спасло бы не на долго.

 

Я спросил у них, у хозяина, у вас двигателист хороший? он с этим всем справится? Уверили что да. И пока я ошибок механического ремонта двигателя не вижу. Или их нет, или я просто не понимаю что мне сделали не так. Но вроде все по уму.

 

Но теперь мне кажется что нужно решить проблемы по електронике. Что то с чем то не синхнонизировано, либо что то не так собрано.

Вот и хочу по косвенным показаниям определить что не так. Потому что ставить им машину и просто капать на мозг тоже можно, типа заплатил так делайте, но у меня нет времени, и для меня с кем то ругаться и портить отношения это последний вариант.

 

Ездил по трассе 90 км, но держал не выше 3000 тыс, тоесть 110-120 км. Шла хорошо, или показалось. Но в городском режиме просто ужас.

 

Не понятно, почему на урытом движке, тяга хоть и была просевшая, но я мог ехать и шустрить даже, а тут просто то тянет то просто вата, жмеш газ а она его не чувствует, потом просыпается. Может нужно коробку обучать? Может нужно дросельную заслонку обучать? Как проверить? какие тесты сделать?

 

Про газ я пока вопрос откладываю. Сделаю бензин, потом поеду к газовщикам, там опять все отстроим и поставлю вариатор. Кстати цена за него 1800 грн с установкой нормально?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я понял ))) это вы ещё отмечаете ( бухаете )  и решили пошутить\повеселить одноклубников. на самом деле вы придумали весь этот бред ))) да ? подшипник, абс , заслонка и датчик коленвала , провода и сигналка - это же не может быть правдой ))))))))) это просто какой то злющий пиндец . 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так и думал искать другого електрика, просто думал что может есть какие то железобетонные действия, которые локализуют проблему. 

 

Например
расчетная нагрузка на двигатель на холодную 45%

на горячую 38%, это стоя на месте на холостых, все выключено по электро сети, коробка в режиме "Р"

Угол опережения зажигания -  на холостых 13-14

долгосрочная топливная коррекция - -10.2 - константа и не меняется

напряжение с первого лямбда - пилообразное, ну или похожее на это. Диапазон ща не помню. Завта выпишу

Со второго 0.3В - константа.

Катализаторы выброшены.

 

Иногда выскакивает ошибка по второму лямбде - высокое напряжение, номер ошибки не помню сейчас.

 

Холостые обороты на прогретой машине 700. МАловато, когда то мне почисли дросельную заслонку в течении 5 минут, и обороты были 850. При этом почти не выскакивала ошибка по датчику детонации. Ща выскакивает регулярно. Ну и если стоять на "драйве", то машину неприятно трусит, так как обороты просаживаются где то 650-680.

 

Интересный факт, раньше не замечал, если отпустить газ, то обороты тут же падают на 1000 и машина просто катится. Так работает если скорость ниже 80 км.ч. Если выше, то машина немного держит обороты, где то 1500-2000, взависимости от скорости. Странно, как будно она отключает коробку от двигателя и едет на нейстралке. Мне кажется такого раньше не было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну чисто теоретически, меняя лампочку заднего стоп сигнала можно бак пробить... Не исключаю.  

1. Оригинальное сообщение Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:

- двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится (вот это поймать трудно!).

- если КПП автомат, поставить на Р.

- переключатель света на OFF, если нет "дневного" света, если есть на габариты.

- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно обучением.

Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:

1) выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.

2) убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.

3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.

4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (~10сек) и не загорится постоянно (~ 20 сек).

5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.

6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.

- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые. Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 - заводите мотор.


2. Полная процедура с обучением педали от Х.О.

не помню, лежит где или нет, вот полная версия обучения:

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:

- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);

- температура ОЖ должна быть 70-99 град;

- КПП прогрета;

- если КПП автомат, поставить на Р;

- руль в нейтральном(нулевом) положении;

- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;

- все потребители эл/эн на OFF.

Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин. Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.


ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению - операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора. Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.

Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.

1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.

2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.

4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.


ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению

- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.

Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.

1. Поверните ключ зажигания в положение "ON".

2. Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!


Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем. Итак:

1)выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.

2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.

3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.

4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (~10сек) и не загорится постоянно (~ 20 сек)

5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.

6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые (700-+50).

Чтобы обнулить память ЕСМ там нужно немножко изменить процедуру:

4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (~10сек) - режим диагностики.

В этот момент как раз эти коды показываются. Ты:

5) нажимаешь газ до упора и держишь более 10 сек. 6) отпускаешь педаль. Должно высветиться 0000(четыре нуля).


Сам делал один раз, приехал с работы, заглушил авто, достал распечатанную инструкцию, прочел пару раз, включил секундомер на телефоне, с первого раза не получилось, никуда не ездил, попробовал еще раз и все получилось, пробуйте, обучал только заслонку, ибо ничего не снимал/отключал


Иногда, при сильном загрязнении дросселя или на Ниссанах по 2003 год выпуска дроссель "не учится".

ЧТО ДЕЛАТЬ?

1) С неисправным ДМРВ процедура обучения может не завершиться. и лучше её не начинать!

2) при сильном загрязнении можно помыть дроссель "по частям" - сначала одну половину - обучили, потом вторую - обучили.

3) Во время процедуры обучения снять шланг вентиляции картера, обучить со снятым щлангом. потом повторно - с уже одетым.

4) Во время обучения, на машинах с АКПП, передвинуть селектор в R, как только стрелка тахометра двинется чуть вверх - селектор обратно в Р.

5) обучить с отключенной 1-2 форсунками, потом - ещё раз с подключенными.

Чтобы избежать всех вышеперечисленных "танцев с бубнами", я бы советовал мыть заслонку раз в 15 тыс. км.

 

 

 

Не понятно, почему на урытом движке, тяга хоть и была просевшая, но я мог ехать и шустрить даже, а тут просто то тянет то просто вата, жмеш газ а она его не чувствует, потом просыпается. Может нужно коробку обучать? Может нужно дросельную заслонку обучать? Как проверить? какие тесты сделать?

 

http://x-trail.com.ua/all-news/samodiagnostika_akpp.html - это по коробке

Понятно, почему же не понятно... У вас полностью расстнхронихированы сейчас узлы. Вот ее и колбасит. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу