Igorchyk

Обманка на лямбду (вырезал катализатор Т31)

Recommended Posts

Всем привет

 

 

Кто-то может подсказать какую обманку (механическую или електрическую) можно поставить на второй лямбда чтобы не горел чек после вырезки катализатора на Т31

Стандартная - та которая с резистором и конденсатором не катит - всеравно загоряется ЧЕК.

 

Спасибо..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

прошивку на евро 0 (она же арабка) и будет тебе счастье... а обманка. есть такая в багажнике.. поставили.. как по мне - лохотрон.. она ставиться между лямбда-зондом и нижним выходом в кат..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот http://forum.amadeus-project.com/index. ... wtopic=121

я видел, как точили и ставили проставку (второй способ), работает

 

 

как раз проставка и есть обманка.. дать поюзать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чуть-чуть дополню тему.

Если машина арабская, то там стоит по заводу норма токсичности Е2 (или Е0, на особо старых). Норма Е2 - это наличие одного лямбда зонда для корректировки смеси, и в некоторых случаях, катализатора (не на всех машинах). В европейских версиях, приблизительно с 2000 года, применяется норма токсичности Е4, которая подразумевает наличие катализатора, и системы контроля катализатора, состоящей из двух лямбда-зондов (на некоторых двигателях - четыре). Первый зонд стоит до катализатора, второй - после. Первый корректирует смесь, второй - следит за работой катализатора. Когда катализатор перестает справлятся с возложенной на него задачей по дожигу не сгоревшего топлива, блок управления двигателем регистрирует ошибку P0430 и/или P0420. После удаления ошибки, она будет загораться все чаще, сначала через километров 70-100, потом через 50, и в конце концов, практически сразу после старта, через несколько километров. Сопровождается в основном, потерей тяги.

Вариантов лечения проблемы два - менять катализатор, или удалять. В особо запущенных случаях, может потребоваться и замена лямбда-зонда.

При вырезании катализатора, если в машине система контроля токсичности Е2, потребуется выровнять параметры второго зонда до аналогичных, как при наличии катализатора. Для этого придумали обманки и проставки. Проставка отдаляет лямбду от потока выхлопных газов, и частично выравнивает показатели. Обманка выравнивает эти показатели электрическим способом. Существует два вида электрических обманок: 1) простая обманка из сопротивления и конденсатора; 2) обманка, собранная на микропроцессоре, генерирующая импульсы. Вторая обманка работает более корректно (и она естественно, дороже).

На машинах Ниссан (и Инфинити) приблизительно с 2006 года, вместо обычного лямбда-зонда, применяется так называемый "альфа-метр", у которого логика работы на порядок выше. В таких случаях, необходимо ставить не только качественную обманку второго вида, но и грамотно реализовать необходимый подпор выхлопных газов. Зачастую, даже такие манипуляции могут не привести к успеху. В таких случаях прибегают к перепрошивке блока управления на Е2. Это не только решит проблему с ошибкой по катализатору, но и избавит от необходимости замены второй лямбды.

Теперь вкратце о влиянии разрушенного ката на двигатель.

Это начинающий разрушаться катализатор:

IMG_20130502_185124f.jpg

 

Это кусок верхней части разрушенного катализатора:

IMG_20131213_211218.jpg

 

На этой фотографии видно, как разрушается верхняя часть керамического катализатора:

IMG_20130724_172849f.jpg

 

При работе двигателя, обратной волной выхлопных газов, керамические частички разрушенного катализатора засасывает в камеру сгорания. Что делает такой абразив, как керамика, думаю, пояснять не надо. Следствие этого процесса - залегание колец, износ трущихся частей двигателя, и как следствие - повышенный расход масла и кончина двигателя. В запущенных случаях, одной заменой колец проблема не решается. Потребуется капитальный ремонт двигателя с расточкой цилиндров и заменой поршней.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При работе двигателя, обратной волной выхлопных газов, керамические частички разрушенного катализатора засасывает в камеру сгорания. 

Если можно, про обратную волну подробнее. Слышу в первый раз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В работе ДВС есть такое понятие, как "продувка цилиндров". При вращении коленвала поршни ходят вверх/вниз, при чем первый например, внизу, а второй вверху. Клапана тоже открываются соответственно схеме работы двигателя. В той камере, в которой идет процесс воспламенения смеси, клапана закрыты, а в другой камере, клапана открываются для выпуска выхлопных газов. в третей камере клапана приоткрываются для продувки цилиндра от остатков выхлопа после такта выпуска отработанных газов. В выпускной системе возникает пульсация газов и противодавление. Это и создает обратную волну, которая заталкивает песок от ката в цилиндр.

Для борьбы с обратной волной, в автоспорте применяют систему ее гашения, простой пример - ступенчатый переход из выпускного коллектора на "штаны", когда труба коллектора меньше по диаметру, чем диаметр следующей трубы. При этом труба коллектора несколько выступает вперед от места соединения труб.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Геннадий, вот именно, продувка отработанных газов. В цилиндры не то, что попадает керамика, давайте подумаем о расстояниях, а, наоборот, цилиндр продувается свежей топливной смесью. Я думаю не стоит выдумывать проблемы там, где их нет.

ЗЫ для рекламы своих услуг есть другие ветки на форуме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алексей, тут нет ни слова саморекламы. Тем более, что двигателя я не ремонтирую. Я всего лишь определяю неисправности. Поскольку опыта с Ниссанами много, решил поделится. Попробуйте на бензиновом ниссане после 2000 г.в., который жрет масло примерно литра два - три от замены до замены, аккуратно снять выпускной коллектор, и заглянуть внутрь. Вы увидите приблизительно такое:

IMG_20130502_185038f.jpg

 

Эти белые крапинки в трубах, и есть остатки катализатора. Где-то у меня была и фотка получше, на которой видны прямо таки "дорожки" из керамического песочка, ведущие снизу от катализатора прямиком к камере сгорания. Найду - добавлю.

А происходит все это по тому, что катализатор находится не под двигателем или за ним, а прямо прикручен шестью болтами к выпускному коллектору. На тех машинах, где катализатор стоит далеко, этот эффект встречается крайне редко.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На сколько я знаю, то проблема с катализатором была на 30-х, и то не на всех а с мотором в 2,5, потом они исправили. На 31 такого не слышал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я, также, не слышал о таких проблемах на Т31... были на 30-ках... была отзывная по этому поводу...

 

кстати, словосочетание "продувка цилиндра" имеет самое непосредственное отношение к двухтактным двигателям... в четырехтактных многоцилиндровых ДВС, есть свое понятие - "фаза перекрытия клапанов"... и фазу перекрытия обычно делают тем шире, чем выше обороты... как вариант, - с помощью той же системы регулирови фаз...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я думаю имелось в виду не продувка горшков отработанными газами, а обратная тяга - если приставить руку в выхлопу то чувствуются толчки газа, вот в момент когда давление падает возможно попадание газа... хотя попадание керамических  крошек маловероятно... может быть, с огромным сомнением, попадание керамической пыли и то наверное через EGR (система дожига топлива) если таковая на Иксе имеется.....

По поводу гашения колебаний.... по моему применяется прямоточный выпусконой коллектор с расчитанными длинами труб из каждого горшка до штанов и после расчитываются штаны до перехода в одну трубу - для того чтобы отработанные газы не встречались и продувка выполнялась корректно и в полной мере, т.е в связи с правильным расчетом выхлопных труб до штанов создается принцип ижектора - когда газ из одного горшка проходит штаны и "тянет" за собой вырвашийся газ из другого горшка и т.д...

Но об этом можно спросить у нашего всезнающего друга "Google" - прямоточные глушители.  Прошу не путать с прямоточной последней банкой глушителя, которую ставят все кому не лень и считают что сразу у машины прибавилось пару кобыл и маленький жеребенок....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Во время работы двигателя не всосёт, а вот в момент, когда двигатель останавливается - запросто

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот поэтому я и делал капиталку уже на 120 тыс..

не знал про кат...

 

она у меня тупо глохла на поворотах и после подъемов со всеми вытекающими.. а масла жрала литрами

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не знаю о продувках и прочих приколах - но что такое "кат забит" знаю не понаслышке. Мотор ревет, а тяги нет. Вообще ели едет, при этом ощущение, что КАМАЗ тянешь. И это все наступает очень быстро. Вроде бы чуть тупила машина, а на след день вообще не едет. Лямбду расплющило нафиг... О масле я молчу - что с моим двиглом случилось повторять не буду. Так что, если только какие-то предпосылки есть для повода вырезать кат (ну или заменить) - вперед и с песней. А то потом приходит маленький пушистый зверек.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а что, масло жрет из-за ката?

 

:biggrin   запросто, если керамическая крошка в цилиндрах...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу