Alexandr

Пользователи
  • Публикации

    26
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    1

Alexandr last won the day on 18 мая 2016

Alexandr had the most liked content!

О Alexandr

  • Звание
    Общительный X-Trailовод

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Киев
  • Автомобиль
    Т31, 2.0 мех
  • Имя
    Александр
  1. А что, трещины на резинках сайлентблоков задних рычагов это уже повод для замены? Таки шикарно живете)))
  2. Стучит рулевая

    Вдогонку еще пару фото обратной сборки улитки
  3. Стучит рулевая

    Камрады! Кого методично достает глухой пластиковый дребезг из нутра руля при проезде неровностей, можно решить проблему устранением самого источника этого надоедливого бряканья. То есть устранение не причин, коих может быть множество (тяги, втулки рейки, шлицы, карданчики вала и пр.), а именно следствия - самого дребезга. Мои полевые испытания подтвердили, что источником дребезга является блок подрулевого шлейфа - контактное кольцо (улитка), вращаемые пластиковые элементы которого имеют значительные люфты. В правдоподобности этой версии можно убедиться, если снять подушку эйрбега (открутить два боковых болта битой Торкс-30) и понажимать/пошатать подрулевой блок. Сразу станет все понятно. Всего при разборке блока было обнаружено три люфтящих места, способных создавать дребезг: обе стороны катушки на которую наматывается шлейф улитки и верхняя точка крепления всего блока (она там на хлипенькой защелке). Люфты убрал найколхознейшим способом - подмоткой изоленты. Поездка по проверенным кочкам доказала обоснованность предположений об источнике дребезга. Сейчас в руле тишина. До этого безуспешно менял рулевой вал, менял крестовины карданчиков, подкладывал в шлицы резинки, ездил на диагностику рейки (сказали все гуд) и еще кучу всяких насилий над штатным оборудованием. Кого все-таки угораздит полезть к подрулевому блоку, предупреждаю, все делаете на свой страх и риск, мои решения технически неправильные, опасные и антигуманные! Если не противоречит политике форума, то подсмотреть как добраться до улитки шлейфа можно здесь https://www.drive2.ru/l/6469937/ От себя: аккуратно с болтами под звездочку Торкс-30, метал хлипенький, а герметик, на который посажен болт как не кстати прочный. Один болт я запорол, слизал внутренние грани, пришлось высверливать всю шляпку болта. Ну то такое. И перед тем, как снять блок шлейфа, возьмите за белую бобышку, что сверху блока (это резинка-заглушка) и легонько, чувствуя, начните вращать улитку, например, против часовой стрелки (колеса изначально ровно). Считайте и запомните сколько оборотов было сделано, до того как кольцо упрется. Верните в исходное. При обратной сборке перепроверьте количество оборотов, все должно совпадать. И мы точно знаем, что полный выворот руля у нас составляет от прямых колес образно 1 час и 40 минут (полный круг с двумя третьими). Эти знания нужны, чтобы не допустить обрыва шлейфа. Лично у меня от центра (прямых колес) неполных 2 оборота улитки в левую сторону против часовой и больше трех в правую сторону по часовой стрелке. Попытки выставить одинаковое с запасом количество оборотов улитки по два оборота на каждую сторону привели к чеку ЕСП-офф (сбил датчик положения руля). Вернул в зад, стало все нормально. Разузнать, как разобрать саму улитку со шлейфом можно там http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=66668&page=8 От себя: с обратной стороны к блоку прикручено тремя винтиками черное кольцо, это датчик положения руля. Перед снятием, надо поставить отметки внутри кольца на движимой и недвижимой частях. Конструктивно там так устроено, что неправильно поставить его нельзя (есть разноразмерные выступы), но главное не допустить прокручивания кольца датчика на 360 градусов от исходного положения. В общем-то вся конструкция блока шлейфа хоть с виду сложная, но достаточно дуракоустойчивая, и чтобы ее запороть надо приложить немало дури. Теперь несколько фото со своим колхозом: 1. Первое что надо сделать это убрать люфт в верхней точке крепления подрулевого блока. Я подмотал пару витков изоленты в проушину для пластикового фиксатора. Возможно, у вас будет и другое, более эффективное решение. Также возможно, что после этого действия дребезг исчезнет и не надо будет вскрывать улитку шлейфа (какое из трех найденных люфтов бренчало - пока неизвестно). 2. Если уплотнение крепления блока не помогло, то значит таки дело в люфте барабана шлейфа улитки. Я подмотал изолентой 3-4 витка на внутреннюю - широкую часть барабана, на которую мотается шлейф. Ножом сделал прорезь в месте канавки-выхода шлейфа из паза. При сборке в эту часть должна закручиваться вся лента шлейфа с небольшим сопротивлением на подмотанную изоленту. Затем пару витков на узкую сторону барабана (выходит к датчику положения руля). Примеряем, лишку изоленты снимаем. При сборке эта часть должна проворачиваться с усилием. Верхний слой изоленты смазываем консистентной смазкой. Собранный подрулевой блок уже не должен люфтить ни в каких направлениях. Устанавливаем блок на свое штатное место и выставляем ранее запомненное количество оборотов от края. Ставим руль с подушкой, подключаем клемму АКБ (ключики при этом желательно держать в кармане), заводим авто и легонько делаем полные обороты колес в одну и другую стороны. Если не вылез чек ЕСП и работают все кнопки на руле, значит все успешно и можно выезжать на тестдрайв по своим любимым буграм и кочкам. ПС. Собственно изначально полез я в этот блок потому, что зимой отказали кнопки левой стороны руля (музыка, телефон, комп), хотел шлейф на предмет починки изучить. Каких либо повреждений и заломов не увидел, было пару микрозагибов, распрямил и все. Но после манипуляций все кнопки исправно заработали. Отакэ.
  4. Сомнительно, что с костылем в багажнике сразу все станет энергомично и компактно. Еще и закрепить надо, чтоб не совался по всему нутру. Как по мне, то 100 уёв можно и с большей пользой потратить, чем покупать слабофункциональную докатку.
  5. ДжентельмЕны! Все тут высказывающиеся бесспорно правы: решение с прикрученной к кузову и пристегнутой ремнями запаской в багажнике - антигуманное, опасное и неразумное (не говоря уже о наличии газбаллона в салоне). Ибо был нарушен весь технический Фэн-шуй, завещанный создателями НИССАН и так трепетно почитаемый ортодоксальными х-трейловодами - ярыми противниками всяких богохульств над автомобилем (прежде всего ГБО). На правах ТС я не только не буду против ваших справедливых замечаний на эту тему, но и выражаю надежду, что с запасками на штатных местах у всех будет все хорошо, стабильно и безопасно без всякого сопутствующего адреналина! Но, как говорится, потерявший голову о шее не плачет. И у тех, кого таки угораздило поставить ГБО, иногда закрадываются сомнения, что при выездах дальше основного ореола обитания и при паршивых стечениях обстоятельств дело может ограничиться просто проколом резины. В простом случае при проколе оно да, вариант как у Коргоса самое то! А ежели порез, да и боковой, а еще противнее - рваный? То что тогда, куда ремонтным баллончиком дуть и насосом качать? Возмите запаску, примерьте на ляду заднюю там переднюю, любую. Как прочувствуете вес и узнаете стоимость "калитки" под эту затею, сразу понравится вариант как у Коргоса))). Ну или мой вариант (он вообще дешевле борща))). А докатка конечно же хорошо, но купить её еще надо это раз, с полноразмерным она несравнима в функционале это два, и что вы с ней выигрываете всего пару-тройку сантиметров пространства это три. В моем варианте места в багажнике почти не убавилось, все достаточно эргомично, разве что без всеми любимой шторки.
  6. По всем правилам аукциона не могу не сдаться. Забирайте за 700, если продавец за 900 не отдаст)))
  7. Взаимно))) Поставили баллон на 65л, мультиклапан Томассето, редуктор Ландирензо, мозги Стаж, форсунки Хана, вариатор Мультилуч. Все работает без замечаний, уже экономлю, существенно)))
  8. @Vitaha, И Вас с праздником))) А по этому поводу, напоминает "шел как-то человек, а ему на голову кирпич упал". Так нам теперь не ходить вообще или в каске передвигаться? Где кого "кирпич" поджидает - одному Богу известно и дело каждого принимать те или иные решения. Я лишь только ответил на просьбу форумчан (в т.ч. админа), как закреплена у меня запаска. Никого ни к чему не призываю, ни о чем не прошу, ни на чем не настаиваю))) [quote name="Vitaha" post="115067" Злит что люди смотрят и считают это нормально] С Вашими правами админа грех злиться, сносИте тему, если считаете вредной. Делов то...
  9. По просьбе камрадов по форуму делюсь своим опытом крепления запасного колеса после установки тор-баллона ГБО на штатное место запаски. 1. Жертвуем роллетной шторкой, т.к. точкой крепления запаски будет посадочное место шторки. Я выбрал точку крепления с левой стороны, но можно и правую (левая для меня функциональнее в плане перевозок длинных грузов, когда требуется укладка заднего кресла в пол и раскладка переднего, например, для перевозки стремянки). 2) По размерам прямоугольного углубления крепления шторки вырезал металлическую пятку толщиной 4 или 5 мм. (из куска швеллера), скруглил все края. В пятке высверлил отверстие по центру под винт такого же диаметра, как и штатного винта крепления шторки (по памяти вроде Д5). Таким образом, пятка должна прикручиваться винтом к корпусу авто, утапливаясь в прямоугольную выемку крепления шторки. 3) Рядом с отверстием для винта на пятке приварил сваркой 10см отрезок шпильки диаметром 16 или 18 мм (точно не помню). Плюс на гайку под эту шпильку наварил два "усика" для удобства закручивания ("усами" стали гладкие отрезки дверных анкеров Д10). 4) Дальше надеваем запаску на шпильку и прикручиваем гайкой через какую-нибудь пластину. Тут будет такой нюанс: справа запаска упрется в сидение, а снизу правой стороной в арку колеса, таким образом левая нижняя часть получается без точки опоры. Но это легко решается подкладкой бруска или другого "башмака" (в моем случае был отрезан деревянный брусок и обернут хоз.скотчем для симпатишности и во избежание заноз). 5) При установке ГБО мне был выдан фирменный чехол для запаски, проделав отверстие в котором, решился вопрос эстетики размещения запаски в багажном отделении. Плюс чехол скрыл дополнительно размещенные во "внутренностях" диска запаски крестовой баллоный ключ и еще разную мелочовку. 6) Учитывая, что боковой крепеж не должен являться основной точкой нагрузки, а только вспомогательной (винт пятерка все-таки хлипковат для такого веса), главная опора колеса должна происходить в вертикальной плоскости и работать на прижим колеса к полу. Эту задачу успешно решает такелажный ремень с затяжным механизмом (их полно во всех Ашанах страны за 60-80 грн), закрепленный к штатным кольцам в передней и задней части багажника.
  10. Я бы поучаствовал в покупке отбойников и на капот и на багажник. Родные ужо совсем никудышние.
  11. Не осилил как подцепить фотки в личном сообщении, потому кидаю сюда. Шторка с моего авто 2008 года. Проехала с авто где-то 30% от всего пробега т.к. постоянно чем-то забиваю багажник, а шторка мешает. Продаю по причине монтажа запаски на боковину багажника после установки ГБО. Состояние хорошее, лицевая часть без изъянов, есть потертости на обратной стороне перекладины от ручки и на пружинных торцах перекладины. Продажа скорее по рациональным причинам (уже некуда ее ставить), потому неспешная. Учитывая ценник в экзисте, прошу вполне вменяемых 2000 грн. 0638316070
  12. завтра (в среду) доберусь до гаража, отфоткаю и отправлю всем заинтересованным